אין די שפּעט 1980 ס, ווייַן בעל ראָסעמאַרי דזשאָרדזש געשריבן אַ ויסגעצייכנט בוך ענטייטאַלד טשיאַנטי און די ווינעס פון טוסקאַני, וואָס איך העכסט רעקאָמענדירן צו ווער עס יז וואס איז אינטערעסירט אין איטאַליעניש וויינז. ווען איך ערשטער לייענען עס, איך איז געווען געשלאגן דורך איין פאַקט: ווען זי רירט אויף אַ טהאָרני אַרויסגעבן, פֿאַר בייַשפּיל די נוצן פון אַזוי גערופענע "קאָמפּלעמענטאַרי ווייַנטרויבן" (עקסטרע טוסקאַן ווייַנטרויבן אַזאַ ווי קאַבערעט, מערלאָט, אָדער וועלכער) צו געבן קיאַנטי אַ מער אינטערנאציאנאלע טאַם, זי טאָוטאַלי ציטירט Paolo de Marchi פון טוסקאַני 'ס ווענעראַבלע יסאָלע E אָלענאַ ווייַנגאָרטן.
בשעת טאן פאָרשונג פֿאַר אַ רייזע אין די טשיאַנטי קלאַסיקאָ געגנט, איך באגעגנט אים און פארשטאנען וואָס. פאולוס און זיין פרוי, מאַרטאַ, זענען צוויי פון די קידאַסט מענטשן איך וויסן; זייער עפענען און גאַנץ גרייט צו נעמען די צייַט צו העלפן מענטשן. ער איז אויך געהאלטן איינער פון די שפּיץ צען קליין ווייַן פּראָדוסערס אין דער וועלט. זיין מיינונגען זענען קערפאַלי געדאַנק אויס און מאַכן אַ פּלאַץ פון זינען. און יאָ, זיי האָבן געביטן עפּעס ווייַל ער גערעדט מיט ראָסעמאַרי פֿאַר איר בוך.
אין אַז מאָל, פּאַאָלאַ איז געווען נאָך ינטריגדד דורך די פּראָספּעקט פון ניצן עקסטרע-טוסקאַן ווייַנטרויבן צו לייגן פויליש און לאַסטער צו Chianti Classico, און דאָס ריקווייערז אַ קורץ פּערטער. כאָטש די געגנט צווישן Florence און Siena האט שטענדיק געשאפן ויסגעצייכנט וויינז, ווען Baron Bettino Ricasoli דעוועלאָפּעד די פאָרמירונג פֿאַר Chianti Classico אין די 1850 ס ער געוויינט מערסטנס סאַנגיאָוועסע, טוסקאַני ס גרויס רויט ווייַנטרויב, און עטלעכע קאַנאַאָלאָ טאָסקאַנאָ (אן אנדער רויט ווייַנטרויב, צו טעמפּערער די סאַנגיאָוועסע) .
כאָטש די ווינעס זענען ויסגעצייכנט און וואַן מעדאַלז, זיי פארלאנגט עלטער, אַזוי ער אויך דעוועלאָפּעד אַ מער גרייט-צו-טרינקען ווייַן וואָס אַרייַנגערעכנט Malvasia del Chianti, אַ ווייַס ווייַנטרויב.
צום באַדויערן, די קאָמיסיע וואָס דעוועלאָפּעד די דאָק פֿאַר די טשיאַנטי קלאַססיקאָ געגנט האָט אנגענומען די יענער פאָרמולע און געצווונגען פּראָדוסערס צו אַרייַננעמען ווייַס ווייַנטרויבן אין זייער וויינז; פיל פון די ווייַן געשאפן לויט די כּללים זענען נעבעך, די בילד פון טשיאַנטי געליטן, און פילע פון די בעסער פּראָדוסערס אנגעהויבן צו עקספּערימענט מיט בלענדז פון סאַנגיאָוועסע און קאַבערנעט אָדער אנדערע פרעמד ווייַנטרויב ווערייאַטיז - פֿאַר בייַשפּיל, אַנטינאָרי דעוועלאָפּעד טיגנאַנעללאָ, אַ ויסגעצייכנט סאַנגיאָוועס- קאַבערנעט צונויפגיסן וואָס איז מיטן נאָמען ווינאָ דאַ טאַוואָלאַ (טיש ווייַן, די לאָואַסט קאַטעגאָריע) ווייַל עס טוט נישט באַגרענעצן פֿאַר שולד סטאַטוס.
באלד, אַלעמען איז געווען עקספּערימענט מיט אָלטערנאַטיוו וויינז צוזאמען די שורות, און פילע זענען אויך צוגעלייגט קלענערער פּערסענידזשיז פון קאַבערעט אָדער מערלאָט צו זייער טשיאַנטי קלאַסיקאָ צו געבן עס אַ מער אינטערנאַציאָנאַלע אַראָמאַט. פאולוס געפלאנצט אַ ווייַנגאָרטן פון קאַבערנעט, "אין טייל ווייַל די לאַנד איז גוט פֿאַר קאַבערנעט ווייַנטרויבן, און אין טייל ווייַל אַלעמען אַנדערש איז טאן עס." ער איז געווען ערידזשאַנאַלי געדאַנק צו נוצן די קאַבערנעט צו פֿאַרבעסערן די גוף און קאָליר פון זייַן טשיאַנטי קלאַסיקאָ, אָבער דעמאָלט באַשלאָסן אַז די קאַבערנעט וואָלט אָוווערפּאַוער די סאַנגיאָוועסע (ער האט אַ פונט, פילע פון די טשיאַנטיס וואָס האָבן קאַבערנעט אין זיי האָבן אַ אָפּשיידנדיק אָנצוהערעניש פון ונדערברוש אין זייער באָוקייז).
ער לעסאָף באַשלאָסן אַז דער ידעאַל ווייַנטרויב צו קאָמפּלימענט סאַנגיאָוועסע איז סיראַה, די איידעלע פראנצויזיש ווייַנטרויב פון דער ראָונאַ וואַלי, און געפלאנצט אַ ביסל ייקערז פון עס. אָבער, ווען די ווייַנגאָרטן געקומען אין פּראָדוקציע, ער איז געווען צווייטע געדאנקען וועגן דער גאנצער געדאַנק פון ניצן קאַמפּלעמענטאַרי ווייַנטרויבן: "זיי דאַרפֿן צו זיין רעוואַנדערד," ער זאגט. "טוסקאַני ס שטאַרקייַט, ווי די ווייַן פּראָדוסינג געגנט, ליגט אין דער טיפּיטי פון די וויינז, די יינציק קעראַקטעריסטיקס וואָס מאַכן די וויינז ונדעניאַבלי טוסקאַן." די קעראַקטעריסטיקס קומען בפֿרט פון די סאַנגיאָוועסע ווייַנטרויב, און ער איצט קומט צו דערקלערן אַז טוסקאַנס מוזן אַרבעטן מיט זייער סאַנגיאָוועסע קלאָונז (אַ קלאָון איז אַ פאַרשיידנקייַט פון ווייַנטרויב), סעלינג בלויז יענע פּראָדוצירן די בעסטער ווייַנטרויבן אַזוי ווי צו פּראָדוצירן די בעסטער מעגלעך וויינז .
אין זיין מיינונג, דער שליסל צו פּראָדוצירן קוואַליטעט ווייַן אַרבעט אין די ווייַנגאָרטן; וואָס כאַפּאַנז אין די וויינערי נאָך די שניט איז צווייטיק. עס זענען די ווייַנטרויבן אַז ציילן.
Paolo 'ס גלויבן אין דער וויכטיקייט פון די טיפּיטי פון די וויינז איז נישט בלויז סנאָוברייי; ער יקספּאָרץ צו 26 (אין לעצט ציילן) לענדער, האט געארבעט אין קאַליפאָרניאַ, האט באזוכט אויסטראַליע ריפּיטידלי, און האט פארזוכט ווינעס פון אַלע איבער דער וועלט.
אויסטראַליע האט ריזיק רעסורסן, טשילע האט זייער נידעריק אַרבעט קאָס, ווי טוט דרום אפריקע, און מזרח אייראָפּע איז אַן אומבאַקאַנט קוואַנטיטי אַז קען ויסקומען צו זיין אַ שלאָפן ריז. ווי ער ווייזט אויס, כּמעט ווער עס יז קענען ווענדן אַ "אינטערנאַציאָנאַלער" ווייַן מיט אַ באַטייַטיק קאָמפּאָנענט פון קאַבערעט און אנדערע ווייַנטרויבן, און טאָן אַ ויסגעצייכנט אַרבעט; די טוסקאַן פּראָדוסערס וואָס נאָכפאָלגן דעם דרך אין אַ פּרווון צו אַפּעלירן צו די אינטערנאציאנאלע געשמאַק קען געפֿינען זיך פּרייסט אויס פון די מאַרק ווייַל זייער קאָס זענען פיל העכער ווי די פון קאָנקורראַנץ וואָס זענען ביכולת צו נוצן ביליק אַרבעט אָדער מעקאַנאַזיישאַן.
אויב, אַנשטאָט, זיי אַרבעטן צו פּראָדוצירן די בעסטער טוסקאַן וויינז מעגלעך, זיי וועלן זיין פּראַדוסינג עפּעס וואָס איז יוניקלי זייערער, און וואָס וועט שטענדיק געזוכט נאָך דורך קאַנאַסערז.
איר קען זיין וואַנדערינג, אין דעם פונט, וואָס Paolo טוט מיט די ווייַנטרויבן פון זיין קאַבערעט און סיראַה וויניערדז. מאַכן וויינז, וואָס ער לאַבעלס קאָללזיאָנע דע מאַרקי. עס איז קאַבערנעט קאָללזיאָנע דע מאַרסי, וואָס האט וואַן גאַמבעראָ ראָססאָ ס קאָוועדיד 3 גאָולז און פּאַרקער סקאָרז אין די הויך 90 ס, L'Eremo, אַ סיראַה אַז שטעלן פירער אין אַ בלינד טייסטינג אַ ביסל יאָרן צוריק, הינטער דרייַ גרויס ראָנע וויין וויינז און טשאַרדאָננייַ קאָלעגאָני דע מאַרסי, אַ פאַס-פערמענטעד טשאַרדאָננייַ אַז Paolo איז נאָך ניט גאָר צופֿרידן מיט, "כאָטש עס געץ בעסער יעדער יאָר."
די יסאָלע און אָלענאַ פירמע, אויף די אנדערע האַנט, איז רעזערווירט פֿאַר די טראדיציאנעלן טוסקאַן וויינז איינער וואָלט דערוואַרטן פון אַ נחלה אין די טשיאַנטי קלאַסיקאָ געגנט. עס ס טשיאַנטי קלאַסיקאָ, געמאכט פון וועגן 80% סאַנגיאָוועסע, קאַניאָלאָ, און (אויב די יאָר ריקווייערז עס) אַרויף צו 5% סיראַה. דעמאָלט דאָרט סעפּפּאַרעללאָ, "וואָס יסאָלע אָלענאַ איז אַלע וועגן," אַ גאָר ראַפינירט 100% סאַנגיאָוועס טיש ווייַן וואָס וואָלט האָבן געווען Paolo 'ס Chianti Classico Riserva האט די דאָק קאָמיסיע ערלויבט Chianti Classico צו זיין געמאכט פון בלויז סאַנגיאָוועסע. איצט אַז טשיאַנטי קלאַסיקאָ קענען זיין געמאכט פון נאָר סאַנגיאָוועסע, מיר וועלן זען וואָס Paolo באַשלאָסן. צום סוף, עס איז ווינסאַנטאָ, טוסקאַני ס טראדיציאנעלן ווייַן פון וועלקאַמינג און קאָנוויוויאַליטי, וואָס איז געמאכט פון ווייַס ווייַנטרויבן (מאַלוואַסיאַ און טרעבביאַנאָ) וואָס זענען אויסגעקליבן פרי אין די שניט, ערלויבט צו רייסן אין רייזאַנז, געדריקט אין יאנואר, און דעמאָלט פאַס-פערמענטעד און אַלט פֿאַר 4 יאר איידער באַטלינג. Paolo ס ייעלדס זענען ראַדיקאַלאַסלי קליין, און זיין ווינסאַנטאָ איז געהאלטן איינער פון די שפּיץ איטאַליעניש פאַרבייַסן וויינז.
וויזאַטערז זענען באַגריסן אין יסאָלע אָלענאַ, כאָטש איר זאָל ניט דערוואַרטן מענטשן צו האַלטן וואָס זיי טאָן אויף דיין אָנקומען, אויב איר זענט גערופן פאָרויס צו מאַכן אַ אַפּוינטמאַנט; דער ערשטער מאָל איך געגאנגען, איך געפונען אַ פּאָר פון גייז פיקסיר אַ טריילער מיט אַ קרייַזבויגן-וועלדער אין די הויף ("רייניקונג ראַקס ביץ די גענעם אויס פון מאַשינערי"), און ענדיקט זיך דרייווינג צו די נייַ ווייַנגאָרטן (אין אַלע, די נחלה האט אַ ביסל מער ווי 100 ייקערז פון וויניערדז) מיט פּיעראָ מאַסי, דער נעטוואָרק פאַרוואַלטער, צו זען וואָס די זאכן קומען צוזאמען.
צו דערגרייכן יסאָל און אָלענאַ, נעמען די שאָסיי פון פלאָראַנס צו סיענאַ, און אַרויסגאַנג אין סאַן דאָנאַטאָ; פאָרן סאַן דאָנאַטאָ, צו קאַסטעללינאַ, און קער רעכט ווען איר קומען צו די צייכן פֿאַר יסאָלע. דער וועג, וואָס איז איצט טייל פּאַוועד, איז איינער פון די סיבות פּאַאָלאָ טוט נישט פירן אַגריטאָוריסם: "איך האט אַ צימער פֿאַר אַ וואָך, אַמאָל," ער דערציילט מיר. "דער באָכער האט אַ בענטליי, ער דאַמד אויס ווי ער דראָווע אַרויף צו די הויז, און לינקס פֿאַר פלאָראַנס דער ווייַטער מאָרגן." די אנדערע סיבה? "עס וואָלט נעמען צייַט פון מיין וויינז."
[Edited by Danette St. Onge]